李哲的品牌LII创立约三年，已经从纽约的小型展示间走到了国际时装奖项的领奖台。9月4日，这位重庆出生的设计师获得2026年LVMH青年设计师大赛的卡尔·拉格斐奖，获得20万欧元奖金及一年的集团辅导支持。

他也是今年CFDA/Vogue Fashion Fund的十名决赛入围者之一。按照主办方公布的日程，结果将于纽约当地时间10月20日揭晓。对一个刚起步的品牌，这些项目带来的资金和行业资源，有助于它把下一季衣服继续做下去。

LII的起点离这样的舞台很远。李哲2023年从纽约时装学院毕业，随后创立品牌，2024秋冬系列是品牌的首次亮相。他在此前接受《VOGUE中国》采访时回忆，最初在纽约时装周期间，他把自己的小工作室临时改成展示间，挂上二十多套衣服，等待编辑与买手前来。

留在纽约，与他对这座城市的想象有关。九十年代Calvin Klein和Helmut Lang将日常感带入时装的方式，以及现代艺术中的色彩、形状和材质，都成为他的参照。在Proenza Schouler面料部门实习，则让他看见课堂作业之外，一个品牌怎样协同工作、维持运转。

这些经验最终落在衣服的结构上。LII常用带有运动服质感的面料，做出轮廓鲜明的外套和裙装。颜色可以很浓烈，线条却往往收得干净；一件衣服的变化，可能集中在肩部、袖笼，或一道改变穿着方式的开口上。

李哲在7月刊出的《VOGUE Hong Kong》采访中解释，他构思时常先从平面几何图形出发，做成样衣，试穿后再根据身体和衣服的状态调整。他并不急于通过纸样把腰收细、把身体曲线强调出来，而是先看看一块材料还能形成什么。

这种方法也解释了LII为何常被形容为有雕塑感：衣服与身体之间保留着空间，面料自身的厚度和支撑力参与了造型。它需要在穿着中成立，而不只是挂在衣架上好看。李哲在同一采访中提到，他希望把男士日常着装的面料和轮廓，更巧妙地用于女装。

他的中国背景并未被限定为一组必须出现在衣服上的符号。在接受Models.com采访时，李哲谈到自己从成长经历中感受到的简约审美，以及对大胆色彩和不同质感的克制运用。对他而言，这些影响可以藏在一道开口、一个按扣的位置里。

但设计在纽约完成，不代表制造也能留在同一座城市。按他在《VOGUE中国》采访中的介绍，品牌早期的面料采购和生产依靠中国供应链：他到广州选料，与供应商核对库存，再由广州或重庆的工厂制作。这样的安排帮助品牌控制起步成本，也让他必须不断往返于设计与生产之间。

其中一个麻烦是，做样衣时选中的材料，等到接下订单、准备批量生产时，可能已经售罄或停产。那些不太受主流市场欢迎的面料，可以给设计带来意外效果，却未必容易稳定补货。创意能否成立，要经过一次现实检验：同样的衣服，能不能按时、按要求再做出一批。

复杂的剪裁也把沟通延伸到了工厂。改变袖笼、裁片连接方式，或让衣服侧面形成突出的结构，都需要把设计意图转成可重复的制作步骤。小品牌既要保留这些细节，又要承担相应工费，销量增加也不会自动解决品质与交期问题。

李哲并非独自承担所有工作。合作伙伴、创意顾问Jason Rider协助处理品牌传播、公关和创意方向，让他能够把更多时间用于设计。造型师与时尚编辑构成的行业网络，则帮助衣服从展示间进入公众视线；Greta Lee、Ayo Edebiri等演员都曾穿着LII。

随着业务展开，品牌逐步形成在纽约发布、到巴黎接洽销售的节奏。2026春夏系列的纽约秀获得Nike支持，并呈现双方合作的造型。运动服与时装的结合，因此既是LII的设计方法，也成为它与更大企业建立合作的切入点。

创作上的坚持仍然需要回应销售。李哲在《VOGUE Hong Kong》的采访中承认，服装品牌要考虑商业性，他会听取销售反馈，也会为品牌的发展和生存作取舍。他需要决定哪些调整能够接受，哪些变化会让衣服失去辨识度。

10月15日，在CFDA/Vogue Fashion Fund的材料创新挑战活动上，他又把天然乳胶和纤维仿皮草放进一套造型，继续尝试用不同质感塑造熟悉的轮廓。这个创立于毕业之后的小品牌，已经有了一套能被辨认的设计语言。接下来，它还要把这些想法变成能够交付给买家的衣服。